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服装知识

服装比例裁剪公式的正确取值

时间:2016-09-22 10:47 | 浏览量:882
 比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位,也给工业制板造成一定的难度,为了便于掌握公式的运用技巧,应从以下几个方面来分析:


   公式与年龄、体型的分析


   在正常体型下,按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小,围度的变化幅度也小,但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些,如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大,围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些,而老年人围度变化大,体型差异更大,增裆值应更小些,增裆值是指一个公式用2/10的围度来计算的话,那么围度每增加lcm时深度增加0.2cm;运用1.5/10围度增加lcm时深度增加0.15cm;运用1/10围度则增加0.1cm,由些可见,青年人围度的变化幅度较小,运用2/10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1.8/10B+定数或1.5/lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右,大的在120cm左右甚至更大些,这样的变化幅度,如运用2/10B定数来计算,胸围每增加lcm袖笼深增加0.2cm;每增加2.5cm,袖笼深就增加5cm。如此计算,袖笼深的增裆速度太快,不适合老年体,因此应该运用1.5/l0B胸围+定数或运用1/10B加定数才行。一般情况下号码越少,增裆速度越快,号码越多,则适应面越广,增裆速度也慢。


   公式的制定分析


   目前的公式是多样的,有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的,这些也会给制板中的推板造成一定的弊端,因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来,才使得推裆出的板大号与小号成比例;在运用和寻求公式中,首先选择最小号尺寸,再来定最大号的尺寸,从中再推出差值。如小号的胸围为90cm,袋口应为13cm左右,大号的胸围为100cm,袋口应为14cm左右,即可知公式为1/10B+4cm。如裤子的脚口,若西裤的臀围为90cm,脚口定为18cm,用公式1/10+9=18cm、1.5/10H+4.5=18cm或2/10H=18cm;那么当臀围在llOcm,则1/10H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=92cm,从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大,也就能推断出公式。


   公式配套分析


   在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果,不能随意搭配;如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大,都应密切结合,否则按照一定的比例公式推出的板,结果最大的号就很难配套成功。

   l、脚宽与肩宽

   前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步:例前胸宽1.5/10B+3cm,那么胸围每增加4cm,总肩宽增1.2cm其1/2增0.6cm与前胸宽增值同步,放出的号不会变型,前胸宽按1.8/10B计算,那么胸围每增4cm,前胸宽则增0.72cm而肩增0.72cm也有些太大,如果增0.6cm的话会使放出的号在一定的时候,胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1.5/10B计算时,刚好前胸围大和后胸围大都是按1/4B也就是2.5/10B,用9.5/10B—1.5/10B实际袖笼宽则是1/10B,前后加在一起是2/10B增值,那么一般袖肥大也就是2/10B定数,两者相互配套,板型也不会变。

   2、袖笼深与袖开深

   袖笼深一般按2/10B计算,也有按1.5/10B计算,若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深,则2/10B+定数-0.5/10B(肩斜)实际袖笼深是1.5/10B+定数,正好袖开深按1.5/10B计算最好,使得增裆值相符;如果按1.5/10B+定数计算笼深,而实际袖笼深是1.5/10B+定数—0.5/10B则实际袖笼深是B/10+定数计算,袖开深也得按B/10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算,那么袖笼深使用什么样的公式,袖开深也必须按此比例推算,这样增裆值才会配套。

裤子直裆的正常量法与算法

直裆是裤子横裆线以上的长度,它的长短在穿着中起着十分重要的作用。直裆太短会出现夹裆;直太长会发生落裆,妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节。

  一、按人体量:坐着量,由腰部髋骨向上3-4CM量至凳面(包括腰头)如图1-1是比较常见的量法。

  本人介绍一种站着量直裆的方法,首先量出裤子的长度,然后减去裤子的内裆长见图1-2,在侧量中显得既快又准确,且十分方便。

  二、按成品量:a:从横裆缝量至脚口为下裆长,再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸

  b:从腰上口沿垂直量至横裆处(如图2-2)按公式算1.直裆的算法有臀围推算法:a直裆长为H/4即0.5H/2(不包括腰宽)b直裆长为1.5/10H+10(不包括腰宽)c直裆长为2/10H+6(不包括腰宽)2.裤长、臀围推算法:L/10+H/10+6(不包括腰宽)四、人体测量与公式相结合:即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式:(统裆尺寸+2CM)×2/5,不包括腰宽尺寸。



   一.款式样

   我们公司接到订单以后,提供图纸样或者参考实样,供工厂制作样办---款式样,以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题:1.打款式样的时候,面料用相似的面料,但必需有相似的布性能,例如:摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布,这就使整个服装的性能发生变化。

   2.要考虑到做工上的一致性,整个服装看起来与原样相似,做这件款式样时还应考虑做工上的更进,衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉,但做工上的更改不可以影响服装的外观。

   3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。

   二.批办样

   款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改,这种更改不仅仅是差错更改,而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改,原则上,用正式主辅料制作样衣---批办样,根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。

   三.大货产前样(封样)

   完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后,用正确的主辅料,所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料,正常情况下是不允许再用代用品,对于大货产前样必须非常的慎重,一旦大货产前样(封样)被客户批准合格后,方可大批开裁,大货的生产就按此样衣。

   四.推销样(船样)

   大货生产完成以后。

   面料检查

   一.检查记录

   就整个的成衣操作程序来讲,在此之前还涉及到面料生产质量控制问题,一般情况下面料采用10分、4分评定法,布料检查一般以随机抽样形式进行,从整批来布中,任意挑选一定数量的样本,用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查,当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时,验布者保持约3英尺的距离,以40W加罩日光灯3~4只,布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台,拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录,以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵,然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂,但必须包括下面这些内容:1)用此布的款号(STYLE,客人用的非工厂自编),2)面料来源(目的在于区分,并非要详细的地址),3)染缸号,每缸布的颜色会有所差异,因此必须区分缸号,颜色名称或代号,4)布料检查者签名,并写上疵点的数量。

   二.检定标准

   直至现在为止,国际间还没有任何认可布料检定标准,但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点,这两个是最常用的制度。

   l)十分制评法

   此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉,并非是疵点的娜u或成因,所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点,记录在报告表上,并给处罚分数,作为布料之等级评估。

   a.疵点评分

   以疵点之长度分经线不同之扣分方法。

   经疵长度处罚分数

   10-36吋 10分

   5-10吋 5分

   1-5吋 3分

   1吋以下 1分

   经疵长度处罚分数

   全封度 10分

   5吋至半封度 5分

   1-5吋 3分

   1吋 1分

   除特别声明外,否则验布只限于检查布面的疵点。另外,在布边半吋以内的疵点可以不需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分;换言之,就算疵点很多或非常严重,最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个很多的长度重复地出现,在这情况下,就算处罚分数的总和较被查验的码数小,该匹布料也应评为「次级」。

   b.等级评估

   根据检查的结果,将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。如果处罚分数的总和较被查验的妈数小,该匹布料则被评为「首级。;如果处罚分数的总叻超过被查验的码数,该匹布料则被评为「次级」。由于较阔布封附有疵点的机会比较大,所以当布封超过50吋首级。布料的处罚分数限制可以约略放宽,但不应多于 10%。

   2)四分制评法

   该评分法主要应用于针织布料上,但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「+分制」的基本概念和模式非常相似,只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「+分制J一样,检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点,记录在报告表上,并给予处罚分数,作为布料之等级评估。

   a.疵点评分

   疵点扣分不分经纬向,依据疵点表长度给予一恰当扣分。

   疵点长度处罚分数

   3吋或以下 1分

   超过3吋但不超过6吋 2分

   超过6吋但不超过9吋 3分

   超过9吋 4分

   较大的疵点(有破洞不计大小)每1码计四分检查评定除特别声明外,否则只须检查布面的疵点。另外,在布边一吋以内的疵点可以不需理会。不论幅宽,每码布料的最高处罚分数为4分。特殊瑕疵如破洞、轧梭,一律扣4分。

   c.等级评估

   不论检查布料的数量是多少,此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。若疵点评分超过40分,该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。

   d.计算公式为:

   100平方码平均扣分数=(总扣分X 100 X 36)/检查总码数X规格幅宽(吋)除非面料的规格不对,否则表面不可见的疵点不计分数,小疵点不做记录。

   在一码内不允许超过4分,任何连续性疵点均做4分评定,例尺寸不良、破洞做4分。象横档、色差,狭幅、,皱纹、斜路、,甚至织物不完整,均按4分/码计算。不必考虑长度破洞(纱被剪或断纱,或少了针迹),下面的情况做4分处理:有手臂长的油污迹,明显的抽纱或粗纱,纬纱不良,缺色,少经少纬。下面的疵点按照长度来决定,染色条,稀缝,裂缝水平或垂直方向的纹路,皱纹,轻重纱头,横档。

24.缩皱:未温而皱,通常在两头较多,当布展开来的时候,表现出来为皱纹和波浪,有时在验布机上验布时,如果下面的罗拉紧一点,就会漏过这些疵点

   25.混纱:纤维或纱支,差错织入布中,布看上去有一些厚或薄,如果纤维不同成品后颜色也不同

26.针路:由于弯针引起,针的针痕,通常是垂直方向

27.针孔:后加工过程中用于定

   28.印花错位:由于印花滚筒不是同步进行,导致颜色位置不对,而错位

   29.聚浆:由于印花过程中停机,导致这一位置中的染料太多

   30.皱边:预缩过程中导致皱边,缩边等

   31.筘路:由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路

   32.经路不良:针织布由于针不良,尖针,跳针导致垂直方向的经路

   33.少经:针织布由于断针,导致少针,通常有断经自停装置

   34.折痕:布折处,经过印花机时,没有印上去

   35.背印:在印花过程中,由于印花压力而引起下面的布反印到布上

   36.松边或长边:布边比布身长,导致在拉布时走布起皱和波浪状。

   37.凹凸边:由于进出的规律,使布边不平直,会导致两边拉布紧松不一、在织造时引梭的紧度也不一样

   38.紧边:布边的长度短于布身,引起堆布时起波纹。

   39.破边:通常情况下,布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。

   40.折边:折布或卷布过程中,布边自动往上或往下折,同时把它正常的卷入里面。

  41.色横档:布的横向明显的色档,也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。

   42.色变档:指通常情况下色差,可以突发或渐渐的,这不认为是确定的色档。

   43.色档:两边布或边与中间的颜色不一样。44.斜路:梭织或针织,经纬向不成形,导致斜纹路。

   45.粗节纱:通常粗的后厚的纱或棉皮引起。

   46.拼结结头:两块拼在一起。

   47.污点:缺色,或者由于种种原因造成的污迹等。

   48.色斑(档):由于染色过程中,色浆过多的黏附于布上,或于布本身无关,而吸浆太多所引起。

   49.斜纹路:针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。

   50.色条痕:由于挤压或布的折痕所引起的,在染色或后加工的过程中发生的可以明显看的出来的条痕。

   51.筘痕:由于纬纱的不良,导致钢筘损坏,使织造过程中出现轻度或重度的条档,这种结果会导致染色的不均匀。

   52.稀纬:织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。

   53.水渍:由于湿布堆放过程中,时间太长而导致的水渍色移位导致斑点。

   批办及封样

   款式样:

   接到订单以后双方须讨价目还价,待价格确定以后客人会提供参考样供工厂打款式样以便供客人和工厂有关人员参考。这时应注意的几个问题:打款式样的时候面料用相似的面料但必需有相似的布性能,例如:摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布,这就使整个服装的性能发生变化。

   要考虑到做工上的一致性,整个服装看起来与原样相似,做这件款式样时还应考虑做工上的更进,衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉,但做工上的更改不可以影响服装的外观。

   辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本。

   产前样:

   款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改,这种更改不仅仅是差错更改而是客人要根据市场行情经常性地发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。

   大货产前样及推销样:

   完成了上几个步以后。主,辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后,用正确的主辅料再次进行打样,这个样品必须是百分之百的正确材料。正常情况下是不允许再用代用品,大货的生产就按此样衣。对于大多数客

   二.对于大货产前样必须非常的慎重

   三 船样九.质量查验一.纺织品的质量要求纺织品是以各种纺织纤维为原料,经过纺纱、织造、染整等工序制成的产品。纺织品一是要遮体御寒,二要美化生活,所以对纺织品的质量要求可以概括为服用性好、艺术性高、工艺性精、耐用性强。纺织品质量标准规定五个指针:原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。

   纺织品的原材料---决定其织品的外观特征及基本性质,合理选择织品原材料,对提高纺织品服用性能和加强养护是很重要的,织品原材料决定了织品丰满度、光泽程度和手感柔软挺括程度。

   织品结构---指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等,在质量标准中都作了相应规定。

   织品的物理机械性能---是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。

   织品的外观疵点---是指织品上存在的各种缺陷,如破损、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。这些缺陷除影响外观,也严重影响织品坚牢度和使用性能,因而对织品的外观疵点必须严格控制。

   染色牢度---是指纺织品在使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等使纺织品颜色发生的变化,能控制在一定范围之内二.AQL查检概述AQL :average quality level的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表:正常检查一次抽样方案(AQL-2.5)Ac---能接受的水平Re---不能接受的水平服装批量(件)服装样本大小(件)合格判定数Ac(件)不合格判定数Re(件)91∽150 20 1 2151∽280 32 2 3281∽500 50 3 4501∽1200 80 5 61201∽3200 125 7 83201∽10000 200 10 1110001∽35000 315 14 15三.服装查检的项目1.尺寸外形检查:附表4---尺寸外形表

1).关键尺寸点---衣领长(平织)、领宽、领围(针织)、领展(针织)胸围,袖弄袖开口(长袖),袖长(至袖边),后长(平织)中心量(针织)/肩顶量裤,腰,下臀围,前浪,后浪,拉链开,裤脚口,内围/裤后中长其它(单件/套),垂直的样子,加上上面的衣、裤尺寸

2).非关键尺寸点---非关键尺寸点,例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。

   2.疵点检查:对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。

 三.评分标准

AQL是百件衣服内最大的疵点积分数,它是根据抽样检查后,达到合格判定数Ac(件),认为此服装批量(件)平均加工水平为满意。达到不合格判定数Re(件),认为此服装批量(件)平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分:

   1).一般疵点---从订单的组织规格和质量标准出发,它将没有达到产品的表现性能,影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点,一般疵点。

   返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂,出货前一定要要做100%的再检查,检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。


   2).严重疵点---影响成衣的外观、外形。当消费者购买时,看到这类疵点不会再买这件衣服,或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服,消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点严重疵点。发现一个严重疵点,则判定次件衣服不合格或不可接受。


   四.三步检查法(生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查)


   1).生产前检查这是产前的查看,对特定规格或对公司普通要求核对,第一次会面非常重要,目的是为了同工厂一起建立质量保证系统,是每个部门有最新的资料(核对),这次检查的重点是:敷料、包装、商标、印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料,在开剪前明确其内容。

   2).生产时检查

   确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品,检查内容:尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、包装,如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝,要他们重新检查并更正。「奖---线上检查表

   3).成品检查一般生产至少80%产品已经完成,并包装好等待出口,被查样品须从完成的成衣中拿出来。如果检查通过不了,工厂需100%的责任,对这些货原地做100%的检查,同时报告给买主最终的返工情况,所有开支与返工相关连而发生的费用,应由工厂负责。

最终验货报告确定:1.箱麦准确, 2.纸箱毛重、尺寸,3.货净重,4.最终尺寸、颜色搭配情况。

   五.检针检验由于生产过程中管理不善,服装等绗缝制品中往往会有残断针(包括缝针、大头针等)存在。上世纪80年代,因服装中残断针所造成的消费者伤害事件频频发生,这促使政府以立法形式颁布消费者权益保护法规,以加强对残断针的控制。根据法规,生产、经销的产品如有残断针存在,其生产者、销售者都将受到重罚,如给消费者造成伤害还要进行赔偿。服装进口商为避免因残断针造成经济损失,不仅要求生产商在产品出厂前进行检针,还专门设立检品工厂从事检针工作。对经检针合格的产品,悬挂或加贴检针标志。


服装以面料制作而成,面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。

   在服装大世界里,服装的面料五花八门,日新月异。但是从总体上来讲,优质、高档的面料,大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。

制作在正式的社交场合所穿著的服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高。有时,穿著纯皮革制作的服装,也是允许的。

   下面,对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。

   1、棉布

   棉布,是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。

   2、麻布

   麻布,是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。

   3、丝绸

   丝绸,是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。

   4、呢绒

   呢绒,又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装。

   5、皮革

   皮革,是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类:一是革皮,即经过去毛处理的皮革。二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖,雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及。

   6、化纤

   化纤,是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。它虽可用以制作各类服装,但总体档次不高,难登大雅之堂。

   7、混纺

   混纺,是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装。它的长处,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点,又尽可能地避免了它们各自的缺点,而且在价值上相对较为低廉,所以大受欢迎。



   (一)棉布里料的性能棉纤维是属单细胞纤维素纤维,一个细胞就是一根纤维,棉纤维的主要成分是纤维素,此外,还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质,棉布里料具有棉纤维的一切特性。

   1.强度 棉布里料的强度主要取决于棉纤维的长度、捻曲数,纤维长度越长,捻曲数越大,强力相对大一些,织成的成品坚牢度就好,耐磨性也好,棉布里料的强度比人造纤维里料好,但比其它纤维差。

   2.弹性 棉纤维的弹性较差,所以棉布里料易折皱。

   3.吸湿性 棉纤维是多孔性物质,分子中含有大呈亲水结构,所以吸湿性较好,透气性也较好,用其制成的里料柔软舒适。

   4.保暖性 棉纤维是热泪盈眶的不良导体,棉纤维的内腔充满了不流动的空气,因此,棉布里料的保暖性较好,服用性能优良。

   5.染色性 棉布里料的染色性能好,色泽鲜艳,色谱齐全,能与各色面料相配套。

   6.其它性能 棉布里料耐碱性能、抗酸性能差,耐热性和耐光性能均较好。

   (二)棉布里料的技术要求

   1. 幅宽

   幅宽100cm以内: 允许偏差 –1.0cm~+2.0cm

   幅宽100~140cm: 允许偏差 -1.5cm~+2.5cm

   幅宽140cm以上: 允许偏差 -2.0cm~+3.0cm

   2. 密度

   不经大整理的织物: 允许偏差 –1.5%

   大整理预缩及起绒织物: 允许偏差 –2.5%

   (注:经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更)

   3.染色牢度

   皂洗牢度

   还原染料: 原样褪色3级; 白布沾色4级

   其它染料: 原样褪色3级; 白布沾色3级

   硫化蓝: 原样褪色3级;   白布沾色2~3级

   磨擦牢度

   还原染料: 干摩3~4级; 湿摩 3级

   其它染料: 干摩 3级; 湿摩 2级

   硫化蓝: 干摩 3级; 湿摩 2级

   4.缩水率

   大整理及预缩织物: 经向不低于 –5% ; 纬向不低于 –5%

   标准大整理织物: 经向不低于 –6% ; 纬向不低于 –5%

分散染料、涤纶、晴纶、绵纶、氨纶的性能    

   分散染料是分子比较小,结构上不带水溶性基因的非离子型染料。

   染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中,从而进入吸水性很小的涤纶纤维内部达到染色目的。

   分散染料:粉状、颗粒状、浆状。

   一般适用于染涤纶纤维。

   涤纶:吸湿性很低,强力高,有优良的抗皱性,弹性和尺寸稳定性,耐日光,耐磨擦,有较好的耐化学试剂性能。

   绵纶:绵绵纤维强度高,弹力回复好,比重低,公定回潮率为4%,染色性能好。

   晴纶:弹性好,蓬松,保暖性好,手感柔软并具有良好的耐气候性。

   氨纶:弹性好,伸长率为500%,密度小,耐老化